Сообщений в теме: 18

[flibukerk]

В прошлом году удалось чудесно провести время в Крыму, покатать, искупаться, погулять и насладиться мягким климатом и разнообразным рельефом полуострова. Крым так хорош, что туда хочется ездить из года в год, но при этом так компактен, что в один поход можно его объехать вдоль и поперёк.

Вот тема прошлого года: Караларская степь, Владиславовка, Феодосия, Севастополь, Ай-Петри, Бахчисарай. 

Картинка для привлечения внимания:

 

 

В этом году хочу повторить, углубить и расширить майское путешествие в Крым. Всех, кто жаждет настоящего весеннего путешествия, увлекательных приключений и потрясающих видов — приглашаю присоединиться. 

Даты пока что согласовываются, но предварительно это будет в промежуток с 5 по 20 мая. Всего хочу посвятить походу 7-10 дней. 

Примерный маршрут: Караларская степь, мыс Казантип, Феодосия, Евпатория, Севастополь, Ялта, плато Ай-Петри, Большой каньон Крыма, Эски-Кермен, Бахчисарай, Чуфут-Кале. Собираюсь в основных чертах повторить свой прошлогодний маршрут, добавив в него небольшой трип на северо-запад полуострова. 
Дистанция дневного перехода вряд ли будет превышать 70 км, и составит где-то 40-60 км. 
Покрытие — асфальт и грунт в равных пропорциях. 
Темп движения — мой умеренный, с поправкой на вес снаряжения. Гнать не будем, отстающих будем поджирать, останавливаться и глазеть по окрестностям. 
В городах — культурная программа: посещение утренних музеев, зависание на халявном Wi-Fi, питие кофеев, блуждание по вечерним улицам. 
На природе — ранние привалы, купание в весеннем море, фигачивание палкой по костру, любование звёздами. 

Заброска и выброска будет определена по мере подбора участников. Принципиально — добраться до Порт Кавказ тем или иным транспортом (автомобилем, автобусом или поездом), а дальше — логистика. 

Ночёвки преимущественно в палатках, но раз в 3-4 дня будем становиться на ночлег в гостевых домах. 
Питание в зависимости от места остановки: готовить будем на горелке, кухонной плите или есть готовые блюда. 
Снаряжение самое обычное туристическое: палатко-место, сменная одежда, штормовой комплект, бивачный набор, аптечка, — всё это пихается в велоштаны или подвесные сумки (никаких адских заплечников). Вес снаряжения получается в пределах 7-12 кг. 

Вопросы, не имеющие непосредственного отношения к организации данного похода, прошу задавать не здесь, а в соответствующих темах форума (для их нахождения пользуйтесь поиском). 

Приглашаю лично знакомых мне велосипедистов, имеющих уже сейчас какую-то минимальную раскатку и готовых съездить в апреле в 1-2 совместные ПВД. Желающих присоединиться прошу писать SMS или по электронной почте.

[flibukerk]

Расписание примерно такое: 
— отправление из Ростова вечером 5-го мая, прибытие в Порт Кавказ утром 6-го мая; 
— 6 мая берег Азовского моря, ночёвка на Генеральских пляжах; 
— 7 мая памятник природы Караларская степь, Крымская АЭС, Казантип; 
— 9 мая Феодосия, культурная программа, ночёвка в нумерах; 
— 10 мая Судак, Генуэзская крепость; 
— 11-12 мая Севастополь, Инкерман, культурная программа, ночёвка в нумерах; 
— 13 мая Учан-Су, Ай-Петри; 
— 14 мая Большой каньон Крыма, Сюйреньская крепость; 
— 15 мая Эски-Кермен, Бахчисарайское водохранилище; 
— 16 мая Чуфут-Кале, Симферополь; 
— 16-17 мая возвращение домой. 

Достойные помещения места ещё выставляются на карте, маршруты корректируются, стыковки на автобусы и электрички ищутся и систематизируются. Даты могут быть скорректированы на 1-2 дня. Пожелания посетить достопримечательности приветствуются. Возможно присоединиться на часть маршрута. Логистика полуострова достаточно развита, поэтому проблем с перемещением (в том числе самостоятельным) не предвидится. 

В группе уже 4 человека. Желающих присоединиться прошу писать мне на электронную почту (которая указана в профиле).

[Soldier Elderly]

Какие ПВД ещё планируются?

Если пробег в среднем не будет превышать 70 км, то какие запасы (продовольственные) с собой планировать?

И, главное, - какие затраты хоть приблизительно нас ожидают? Есть ли возможность пользоваться на маршруте пластиковыми деньгами хоть частично?

[flibukerk]

Планируется П2ВД на первые майские, но пока под вопросом. Если поеду — можно прикататься.

Дневной пробег не будет превышать 70 км.

Запасы продовольствия определит завхоз, по опыту скажу — не сильно обременительные, но калорийные.

Затраты около 10 тыс. руб. Насчёт платёжных карт не знаю, в прошлом году там было всё непонятно, Maestro не обслуживали, другие платёжные системы не пробовал.

[Soldier Elderly]

С удовольствием прокачусь на первых майских.

В этом сезоне раскататься ещё не получилось. Одна поездка в Таганрог.

Остальное понятно.

 

Что касается Крыма, - не лучше сдвинуть на после праздников? На выходные может быть массовое паломничество...

Или хотя бы не захватывать рабочие дни 5 и 6-го.

[flibukerk]

6-15 мая 2016 года. 10 дней с велосипедами по Крыму.

В этот раз в поездке ко мне с Наталией Tofsla присоединились Алексей Nowhereman с Вело-Ростова и Александр Soldier Elderly с Ростов-Экстрима. Компания подобралась отличная, объединённая общими целями и взглядами на динамику путешествия, что позволило нам не только выполнить намеченную программу, но и полноценно отдохнуть в эти 10 майских дней.

Маршрутный дневник я не вёл, пишу по собственным воспоминаниям, которые освежаю просмотром треков. Эти, как и прошлогодние крымские, я сохранил на GPSies. Общий километраж (у меня) составил около 400 км.

В качестве иллюстраций я использовал фотографии, сделанные Наталией и Александром. Их фотографии я собрал в отдельный альбом.

 

Отчёт я ещё не закончил писать, буду выкладывать постепенно. В связи с этим выскажу просьбу: не писать ничего в теме до тех пор, пока не будет выложен отчёт за крайний, 10-ый день похода.

[flibukerk]

6 мая (день 1).

Ростов-на-Дону — Ильич, переправа, Керченский полуостров, Аджимушкайские каменоломни, грязевые вулканы, озеро Чокрак, Караларская степь, генеральские пляжи, ≈ 46 км, трек.

 

В ходе многочисленных поездок у меня выработалось стойкое нежелание выезжать вместе с ордами автолюбителей, считающих наступление дня сигналом для начала атаки автострады. Прокравшись под затихшим дождём, равно в полночь, мы стартовали на юго-запад.

После Славянска нас встретила белая стена. Ночные туманы, то тут, то там переползавшие трассу в низинах речушек и балочек, не шли ни в какое сравнение с густой бархатистой ватой, залепившей стёкла после 4-х часов утра, когда я, сменив Наташу за рулём, принялся пыриться на запад. 

 

 

Скорость, выбираемая исходя из фактической видимости, местами падала до 40 км/ч, но в основном держалась в пределах разрешённого лимита. Уже разбуженные восходящим за нашими спинами солнцем, но ещё сконфуженные околонулевой видимостью автолюбители вяло плелись по дороге, робко высовывая левые зеркала в неуверенных попытках обгона.

Нам спешить было некуда: встреча с хозяйкой постоялого двора была назначена по истечении 6-ти часов утра, а оставалось проехать всего сотню километров. Весьма кстати пришлись семечки, не дававшие вырубиться в особо скучных местах, ну и фантазия краснодарских дорожных строителей, вычертивших совершенно немыслимые конфигурации развязок, тоже не давала расслабиться.

Наконец, приехали. Традиционно ошиблись улицей, поплутали по Ильичу, запарковались, распаковались, переоделись, позавтракали и двинули на паром. После ночного вождения крутилось не очень, да и ветер, как назло, повернул встречно-боковым, и свои 12 километров до парома мы проскочили не особенно бодро. Уже перед железнодорожным переездом я заметил заходящий в наш порт паром, и добавил скорости, чем, оказывается, весьма удивил остальных.

Дополнительное ускорение было излишним. Залетев в порт, пройдя, хотя и без очередей, но всё же пятиминутную процедуру покупки билетов, а затем и вовсе небыструю проверку безопасности перед посадкой в паром, мы располагали ещё 15 минутами времени до отплытия. Вот так вот, на обратном пути будем знать и не будем торопиться.

На пароме наблюдали, как с юга возятся краны, возводящие новый мост из Тамани в Керчь, а над Чёрным морем формируется циклон. Рассматривая заходящие с юга-запада тучи, я напряжённо вспоминал, по каким дорогам проходит наш маршрут — и в пробивающемся из-за туч утреннем свете начало нашего путешествия почему-то виделось мне не очень чистым.

Однако пронесло. Круто взяв в горку из Жуковки через Подмаячный на Глазовку, мы по старому грейдеру притряслись к музею обороны Аджимушкайских каменоломен. Экспозицию решили посмотреть самостоятельно, заехав с севера-запада через эти самые каменоломни, нырая и выныривая по крутым каменным оврагам и заросшим травой свалкам, старательно воссозданными местными жителями. Вдоволь насмотревшись на изгаженный людской деятельностью ландшафт, мы проследовали к главному входу в музей. На вопрос о содержимом организованной экскурсии привратница сообщила что-то типа: «Ну, там каменоломни. Подземные. Музей». Уточнив, что точно не круче, чем одесские (а в одесских мы были), мы оставили в памяти входную группу и двинулись дальше по маршруту.

Объехали Долину любви, миновали всухую брод непонятного грязево-навозного происхождения за Бондаренково, и встали на обед на берегу безымянного пруда к югу от Булганакского сопочного поля. Со стороны Керчи всё заходил, заходил, да никак не мог зайти грозовой фронт, сдерживаемый, видимо, стойким северо-восточным ветром с Азовского моря, а мы расположились у нагретых солнцем бетонных плит, твёрдо порешив блюсти традиции поджирательного велотуризма и уделить обеду как минимум час.

За первым и вторым время пролетело незаметно, и допивали чай мы, всё же поглядывая с некоторой тревогой на клубившиеся в прямой видимости тучи. Как-никак, а основной маршрут проложен по бездорожью сопочных полей, малоприветливому в дождь, а запасной маршрут я строить не стал, рассмотрев сеть автодорог в десятиминутной доступности от основного. 

Нельзя просто так проехать мимо сопочного поля и не заехать на сопку. Даже несмотря на то, что забраться туда можно либо по крутому кочковатому щетинистому склону, поросшему жёстким разнотравьем щелочной степи, либо по сравнительно ровному, засохшему на солнце, изливу грязи, заполненному пробками сухостоя-перекатиполя, уцепившегося за торчащие корки потрескавшегося продукта сопки. Я поначалу выбрал второй вариант, но когда понял, что сухие стволики намерены намертво забить трансмиссию, переключился на 1-1 и затем 0-0 (пошёл пешком).

Сопку взяли. Булькающую грязь увидели. Грязевые ванные принимать не решились, но я, рискую погрузиться целиком и с велосипедом в жидкие холодные недра, всё же зачерпнул чёрной жижи и посмотрел, как она художественно обтекает руку. Дальше на запад двинулись вдоль череды мелких грязевых бульков. Это особенное чувство — ехать мимо действующих грязевых вулканов, похрустывая покрышками высохшие на солнце продукты их деятельности и ощущая непрочность и зыбкость опоры, которая отделяет тебя и твоё транспортное средство от таящейся буквально в полуметре заполненной жидкой грязью подземной полости.

 

 

Далее наш путь пролегал по уже знакомому гребню холма в сторону дороги на Курортное. Грунтовка с тырсяной подсыпкой, асфальт в пределах видимости, послеобеденных сил уже достаточно и даже прибавляется с каждым набранным из долины метром. По левую руку через жаркое марево просматривают умываемые дождём предгорья за Феодосией, а справа дует свежий азовский ветер, надёжно охраняя нас от непогоды.

Выскочили на асфальт, ближе к Курортному выродившийся обратно в грейдер. Короткая закупка воды и мороженек — завхоз Наташа заранее распределила все запасы на 3 дня, поэтому мы практически не зависим от предполагаемо скудного ассортимента деревенских магазинов. Рывок через песчаный грейдер вдоль озера Чокрак (о, то ли ещё ждёт нас завтра, на знаменитом «Зелёном Яре»), и вот мы стоим перед подъёмом в заповедник.

В конце подъёма мы оказались на залитой вечернем солнцем равнине, плавно понижающейся к гряде холмов к югу и круто обрывающейся с севера каменными бухтами Генеральских пляжей.

Ужин, любование закатывающемся в море солнцем, потрескивание и тепло костра, звёзды и шум прибоя.

 

[flibukerk]

7 мая (день 2).

Караларская степь, долина Сююрташ, песчаный грейдер Зелёный Яр, ветряки озера Акташского, Щёлкино, приазовские степи, Насыр, ≈ 70 км, трек.

 

Утром хозяин первым делом подошёл пощупать моё заднее колесо, на котором стоял, вместо привычного Умного Сэма, подменный Король Гонок. Я помню, с какими сомнениями и нерешительностью проходила замена накануне выезда, хотя и стоял тогда на рогах, кверху ногами, с раздетой трансмиссией и снятой цепью. Дело в том, что старый добрый Сэм ещё осенью напоролся где-то на острую кромку, и у него образовался порез через весь протектор. Конечно, шкура была не сильно изношена и порез не прогрессировал, поэтому хозяин взял на себя смелость использовать его и дальше, подклеив изнутри хорошим куском виниловой заплатки. Но в дальнюю поездку брать подлеченную покрышку было слишком рискованно, и я получил замену на то, что в данный момент имелось дома — аналогичный универсал, с менее выраженным протектором, и уже на 1/10 дюйма. Эта разница, вкупе с меньшей дозволенной величиной давления, и беспокоила хозяина первые несколько дней поездки, поскольку мне приходилось давить на заднее колесо дополнительными одиннадцатью килограммами багажника.

Убедившись, что замена держит давление, он снял защитную шкурку с седла и отвёл меня от подруги, тоже осмотрев её и ощупав колёса. За ночь залитые герметиком бескамерные колёса естественно, не спустили, и на этом осмотр окончился, — хозяин решил почистить и смазать наши трансмиссии после окончания сегодняшнего дневного перехода.

Утреннее солнце только начало подниматься над обрывистым берегом, устанавливая приятную весеннюю температуру и обещая тёплый день. Выезды у нас намечены поздние, поэтому мы ждали, пока хозяева не торопясь позавтракали, собрались и начали нас выталкивали в гору. 

Пейзаж постепенно менялся. Позади оставались жирные чернозёмные луга, слева вырастала стометровая возвышенность, с которой брали начало извилистые мутно-коричневые ручьи, справа обрывистые берега изредка открывали вид на блестящее море, а впереди вставали очередные сопки. Маршрут шёл немного в сторону, поскольку в планах бессмысленно набирать и сбрасывать высоту в лабиринтах грязевых вулканов на сегодня не значилось.

Пересекая реку Сююрташ, впервые и на много дней вперёд мы запачкались в её глинистом русле — по обода. Хозяин косо посмотрел на меня, покривившись следам грязи на бывших чистыми, отшлифованными песком, травой, гравием и асфальтом покрышках, но решил оставить всё как есть, и не отмывать. Подруга тоже замазалась, как и наши алюминиевые напарники, но и их хозяева последовали примеру моего (возможно, это было связано с бытующим в среде хозяев запретом нас мыть до окончания похода, и это действительно коррелировало с дальнейшими нашими метеорологическим приключениями).

Постепенно ландшафт становился более плоским, дорога более песчаной, растительность суше — мы приближались к засушливо-лиманному району Казантипа. Впереди лежал Зелёный Яр — песчаный грейдер среди сосен. Нормально передвигаться по такому покрытию не получалось. Переднее колесо отказывается держаться на курсе и всё норовит соскользнуть куда-нибудь в сторону. Я, как могу, амортизирую мелкую вибрацию, возникающую от проезда по поперечным гребням грейдера, но периодически попадаются ямы, которые выбивают даже не переднее, а заднее колесо из-под седока. В этих местах хозяин привстаёт на педалях, перенося вес на руль и нагружая вилку, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на заднее колесо. Я чувствую, как притороченный к моим костям мощными болтами М5 багажник амортизирует ногами, принимая на себя вес велоштанов — благо, сравнительно лёгких. Старая растянутая цепь, пущенная на 1-6 или 1-7, иногда черпает по правой кости, но там уже предусмотрительно подложена шина из неопрена. Прямо перед поездкой пришла замена старого протезированного заднего переключателя на новый, со встроенной системой гашения колебаний, но проделанное накануне шаманство со старым укрепило хозяина в мысли, что пока не нужно менять то, что и так служит, — тем более, перед дальней дорогой. К счастью, попадаются немаленькие участки сухой твёрдой глины, освободившейся от песчаных наносов — по таким катится просто отменно, система принимает цепь на вторую звезду, и скорость существенно подрастает.

Обед устроили на тихой полянке около пляжа, в тени акаций и сосен. Каждый везёт завтраки, обеды и ужины, заранее расфасованные на всю группу — это значительно сокращает подготовку, но всё же час отдыха у нас есть, и мы стоим, прислонённые к деревьям, и любуемся видом азовского побережья.

После обеда и довольно продолжительного участка песчаного грейдера выкатываемся на старую, но хорошо сохранившуюся бетонку мимо Акташского озера. Под покрышками гудят разогретые плиты, я напрягаю пресс на стыках, даруя хозяину комфорт пластичного титанового сплава. Позади радостно прыгает подруга, — её наездница настолько же легче моего, насколько она, с карбоновыми палками, легче меня.

 

 

Выезжаем к ветрякам и укладываемся на короткую фотосессию. Хозяева старательно разворачивают нас боком к объективу — потому как что там рассмотришь, в этом изображении рулевого стакана в фас, — надо ставить в профиль. Удовлетворённые, продолжают движение по бетонке и мимо пригородного гаражного кооператива выскакивают в город. Делаем кружок вокруг рыночной площади, бесстрашно плюхая подвеской на тротуарных бордюрах, отдыхаем в тени ларьковых навесов, пока завхоз закупает всякие ништяки, и двигаем дальше по асфальту на юго-запад.

Наверное, это самый нудный участок сегодняшнего маршрута. Долгий и утомительный подъём в горку против встречного ветра, слишком медленный из-за малого уклона спуск в долину, а затем шпилька на юг. Наконец-то Калиновка, здесь мы съезжаем с асфальта и оказываемся в родной стихии — грунтовки через плодоносные поля, присыпанные гравием и песком, перемёты разнотравья, остатки разбитого фермерского асфальта. По-над полями и холмами выкатываемся к высушенной солнцем долине реки, минуем её по дамбе и круто забираем вверх по склону следующего холма. Хозяин наметил ночёвку в том же месте, где мы уже побывали в прошлый раз — практически недоступной с берега, но очень живописной бухте западнее рыбацкой базы Насыр. Трансмиссия уже 5 минут стоит на 1-1, я раскачиваюсь в яростном стремлении помочь преодолеть последний на сегодня крутяк — и вот он, резкий обрыв, куда отважится спуститься не каждый мой собрат, даже оснащённый задним амортизатором и с большими ходами.

 

 

Кого-то могли ввести в заблуждение остатки кострища наверху обрыва, здесь есть даже место под установку пары палаток и наше размещение, — но меня берут за плечи и направляют вниз по тропинке, постоянно поджимая тормозные рукоятки и корректируя положение переднего колеса. Я исполняю одновременно роль трекинговых палок, горных лыж и вьючного животного — а общий наш вес под девяносто килограмм зачастую находится под контролем лишь четырёх маленьких кусочков прорезиненной керамики, отчаянно впившихся в два металлических кругляшка. Обратно я ни за что не заеду, делайте что хотите!

[flibukerk]

8 мая (день 3).

Насыр, Каменское, Петрово, Северо-Крымский канал, Владиславовка, Новопокровка, г. Орта-Эгет, Аджигал, Феодосия, ≈ 65 км, трек.

 

Утром хозяин инспектирует мои болтовые соединения, проверяет состояние колодок, конусов, трансмиссии, а потом чистит её и смазывает цепь. То же он проделывает с моей подругой. Пока идут сборы, я бросаю робкие взгляды на ведущую вверх тропу, прикидывая, смог бы я взять её, будучи без загрузки. Пожалуй, что и смог бы, поставь мне большую ведомую звезду на 36 и сними голову с ездока.

Но хозяева рассуждают иначе. Он берёт свой рюкзак, зачем-то одевает шлем и пешком тащит поклажу вверх по тропе. Возвратившись, забирает рюкзак наездницы моей подруги. Уже порядком упарившись, спускается опять, чтобы подхватить меня под рёбра и, как маленького ребёнка, на руках занести вверх на 30 метров по той самой головоломной тропинке, по которой я упирался вчера. Я чувствую, как напряжено его правое запястье, обнимающее меня около кареточного узла, слышу громкий стук его биологического мотора в биении шейной артерии, на плече рядом с которой лежит моё седло, и понимаю, как ему тяжело. Хочу помочь и цепляюсь передним колесом за растущий на тропе куст сассапарели. Это нас останавливает, и не терпящий постороннего вмешательства хозяин гневно затаптывает выбившуюся из куста ветку, ставит меня на тропу и толкает за плечи вперёд, фиксируясь нажатием на тормоза в моменты отдыха. Ещё 15 секунд — и мы наверху. Оставив меня наблюдать уже привычно заходящие над далёкой Керчью облака, он упорно спускается вниз, чтобы подхватить мою подругу на полпути вверх, играючи занести её, металлопластиковую игрушку, и поставить рядом. Я немного ревную, пока он придерживает её за ключицы, в то время как наездница запрягает её и обвешивает сумками.

Зато потом она тоже держит спереди, пока хозяин ловко, одним движением, встёгивает подрульную сумку и вставляет — как влитые, велоштаны. Два движения позади — и велорюкзак надёжно пристёгнут эспандерами за ноги багажника. Верхняя петля-стяжка сломалась, будучи спроектирована, очевидно, далёкими от велосипедов людьми, но и без неё используемый способ крепления достаточно эффективен.

Наш путь лежит по степи, по отличной грунтово-каменной дороге, в распаде между двух линий холмов. Перед Каменским уклон вырос, я не стал сдерживать наката, и постепенно набрал приличную скорость. Кивая передком вслед за срабатывающей вилкой, мы пролетели несколько каменных ступеней вниз, и выскочили на асфальт перед автобусной остановкой, лихо виляя груженым задом. Направо вниз? — Нам туда не надо, нам надо налево, немного вверх и против ветра.

Участок до Петрово дался нелегко. Встречный ветер, трёхкратное утреннее форсирование горки и отходняк после позапрошлой бессонной ночи и усиленного двухдневного вкручивания догнал хозяина именно сейчас. Поэтому, когда напарник на алюминиевом Сребробоке предложил свою помощь, мы не отказались, а очень даже согласились. Перегон Петрово-Фронтовое прошёл легко и непринуждённо, хотя ветер, преимущественно встречно-боковой, иногда порывался на встречный.

Дальше — раздолбанный каменный грейдер, дальше — каждый сам за себя, потому что усидеть передним колесом в нескольких сантиметрах от заднего колеса впереди идущего по камням и ямам не только чрезвычайно трудно, но и опасно. Проскочили балку, питающую Кайсан, и погнали вдоль Северо-Крымского канала. По правую руку лежат засушливые земли, орошаемые из этого канала, иногда появляются посадки, очень кстати дающие хоть немного тени, и вот он — поворот на Владиславовку. Ехать по указателям в этом месте нам не нужно: несмотря на то, что путь лежит в Феодосию, знаки указывают короткий асфальтовый маршрут, на котором не встретишь ни тенистую кафешку при магазине, ни заповедника арбузиков, ни водораздела, с которого можно наблюдать одновременно и Азовское, и Чёрное море, ни сиренево-жёлтую степь, по которой петляет грунтовая дорога.

Всё это, а также немного крутого спуска по гладкой бетонке на бешеной скорости, и много вкручивания по сухой вязкой пойме водосбора Аджигала, ждёт нас сейчас. Стекающие с водораздела Орта-Эген ручьи видны только на карте, а на местности образуют многочисленные складки, между которыми петляет грунтовка, будто обсаженная миллионами мелких красных маков.

Находясь на перевале между двумя морями, мы, казалось, были в часах езды от лежащей далеко внизу у моря Феодосии. Однако когда спуск был позади, оказалось, что определённое на глаз расстояние не такое уж и большое, и, обогнув вновь построенную ПГВ, мы буквально через полчаса оказались в пригороде.

Спуск в «Богом Данный» город стал кульминацией ходового дня. Симферопольское шоссе и Русская улица, все перекрёстки преимущественно на зелёный свет, под уклон, разгруженное седло на мелких неровностях асфальта, отпущенные тормозные ручки, скорость сравнивается со скоростью двигающихся в потоке автомобилей. Некоторая заминка на перекрёстке с ул. Победы — да, нам, двухколёсным, можно прямо, мимо отгороженного шлагбаумом полицейского участка, по пешеходной зоне, с визгом подзасорённых колодок переднего тормоза подруги, в самое сердце города, на ул. Галерейная.

Намеченный хозяевами гостевой дом в этом году не работал, поэтому мы немного постояли в теньке на ул. Земской, пока они искали отличное место отдыха на ближайшие три дня. Во дворе дома № 5 великолепная скамейка рядом с фонтаном, где отлично можно пристроить правую педаль и опереться на правый бок, состегнувшись с товарищами. Хозяева потащили велоштаны куда-то наверх, через веранду в номера, а нас посетили дружелюбный пёс и стриженный подо льва кот, настолько воспитанные, что даже не подумали сделать метку на покрышках. 

 

 

Вечером хозяева неосмотрительно пошли на разведку к автовокзалу пешком. Мой — вернулся недовольным: за пару часов ходьбы с непривычки стоптал ноги в, хотя и туристических, но с приставкой «вело» — туфлях, сетуя на то, что не взял с собой обычные кроссовки. Потом разбрелись кто куда: наслаждаться халявным Wi-Fi на веранду, ночными видами с набережной.

[flibukerk]

9 мая (день 4).

Феодосия — Судак, Генуэзская крепость, Новый Свет, Тропа Голицына, призрачный гонщик, мыс Ильи, маяк, закат, дельфины, салют, ≈ 30 км, наполовину пешком.

 

Девятое мая было решено провести преимущественно без велосипедов, уделив внимание культурной программе и посетив самые интересные, с моей точки зрения, места Феодосии и окрестностей. Подойдя накануне поинтересоваться ценами на организованные туры по городу и окрестностям, решили сэкономить тысячи рублей и самостоятельно поехать на ежечасовом рейсовом автобусе в Судак.

Как всегда, не торопясь, позавтракали, собрались и, умудрённые вчерашним опытом, доехали до автовокзала на общественном транспорте. 10 минут езды против 50 минут ходьбы — как же это прекрасно, особенно благодаря тому, что и педали крутить не надо. Потом пересадка, и отправляемся через предгорья на запад.

Поначалу дорога плавно забирает в гору мимо фруктовых садов и виноградников. Наблюдая за движением из окна автобуса, немного запоздало приходит понимание длины тягуна, который идёт из города в сторону старого судакского шоссе. Когда же осознание наконец приходит, оно быстро сменяется облегчённой радостью от выбора способа передвижения — ибо автобус начинает исполнять такие песни тормозами, двигателем и трансмиссией, которые я слышал от своего автомобиля последний раз в сентября, забираясь через три ущелья на Джилы-Су. Серпантин петляет между скрывающими местность плотными зелёными насаждениями, и даже в этот утренний час уже чувствуется, как воздух здесь пропитан влагой, недвижим и жарок.

Пересекаем золотой меридиан и видим перед собой чашу суши, обращённой к южному морю, всю устланную виноградниками. Назначение здешних земель чётко просматривается по правую и по левую руку, и лишь изредка мелькают не занятые виноделами пустыри. Проезжаем поворот на Орджоникидзе (о, как хорошо, что мы не стали делать финиш третьего дня здесь, — он наступил бы глубокой ночью). Подныриваем по приветственную арку в Коктебеле и наблюдаем характерную походку ранних отдыхающих, явно довольных проводимыми здесь днями (вечерами) в нежарком мае. Перевал, Щебетовка, перевал, перевал, перевал, да когда же закончатся эти перевалы…

И вот мы в Судаке. Ушлые таксисты предлагают за несколько сотен докинуть до центра города, но мы достаём каждый по смартфону, смотрим карты (хотя нет, я заранее посмотрел), — и за 10 минут доезжаем до Судакской крепости на автобусе.

 

 

Для полноценного осмотра крепости берём экскурсию. Гид в безразмерной белой панаме тараторит вперемешку факты, легенды, а порой и откровенные байки, которые все хоть как-то связаны с крепостью, генуэзсцами, наместниками, турками, султанами, войнами, обороной, Судаком и Феодосией. Обходим крепость по периметру (Наташа забирается на самую высокую точку, чтобы отметить на карте максимальное превышение над уровнем моря), и спускаемся обратно на дорогу к Новому Свету.

Поскольку крайний автобус был давно, а следующий неизвестно когда, позволяем себе расслабиться в тени обеденной забегаловки прямо напротив крепости. Спустя часик, после сытного обеда, выходим на остановку и очень удачно ловим попутку до Нового Света, — водитель совершенно не смущён нами четырьмя и безвозмездно мчит нас захватывающими дух горными серпантинами прямо ко входу на Тропу Голицына.

Обойдя Коба-Каю и Разбойничью бухту, побывав в гроте Голицына, искупавшись на подставленном солнцу пляже, заходим на перемычку с Царской бухтой. Тут есть табличка, запрещающая проход и подъём в гору, но, поскольку горой, по нашему мнению, это не является, бы всё-таки идём по хорошо натоптанной тропе и оказываемся в самом южном месте этой части побережья. Окружающие горы красиво отражаются в гладком море, где-то вдали вьются дымки девятомайских шашлыков.

 

 

На обратной дороге из Судака мы прогадали, не взяв заранее билет на автобус, и попали в лапы к местным таксистам, заломившим конскую цену на возвращение в Феодосию. Выбора особо не было, ткнули в наименее ушло выглядевшего владельца Nissan Almera и покатили. Алмера был в первом кузове, и этим всё сказано. Соответствующий двигателю водитель гнал на петляющих серпантинах под сотню, вежливо прижимаясь к правому краю на участках с ограниченной видимостью. Тормозные колодки и диск сцепления, казалось, он меняет после каждой поездки. На подъёме из Коктебеля один матрасник на Тигуане замешкался, отыскивая, какая из двух педалей является газом, и к тому моменту, когда нашёл, наш тахометр был как минимум втрое выше. Потом ящеровод долго и нудно сидел на хвосте, над ним явно потешался наш извозчик, милостиво позволивший сатисфакцию лишь после пересечения скоростной отметки 160 км/ч. Такие вот горные дороги. Впрочем, ближе к Феодосии водитель повеселел, накинул ремень, перестал топтать педаль сцепления и сбросил скорость до 130, дав возможность сидевшим на заднем сиденье пассажирам продышаться.

Вернувшись на базу, отвязали коней и, прикинув время, поехали на мыс Ильи встречать закат. По пути заскочили в магазинчик за вином и сыром, ну и заехали в уже доукрашенную пиццерию, заказав фирменную. Так получилось, что маршрут проходил через весь город, как раз мимо намеченных для посещения Сурб Саркиса, Муфти Джами и Митридата. Заехали, посмотрели, покрутились, и втопили дальше в горку. Как же классно набрать 200 метров по каменному грейдеру без велоштанов. Я так увлёкся, что закрутил в конце ещё и по узкой тропке — настоящему трейлу, прямо с юга к маяку. 

 

 

Вино и пицца убывали, небо расцветало закатными красками, а к югу от мыса Ильи время от времени расчерчивала морскую гладь стая дельфинов.

Конечно же, на 9-е мая город пускал салюты, для их наблюдения мы перебрались на набережную и устроились прямо у кромки воды, допивая вкуснейшее инкерманское и закусывая свежайшими пирогами и самсой.

[flibukerk]

10 мая (день 5).

Феодосия — Коктебель, Карадаг, Феодосия — Севастополь, Стрелецкая бухта, ≈ 40 км, наполовину пешком.

 

Яркое весеннее утро, свежепожаренная яичница с беконом, бутерброды с сыром и кофе на завтрак. Будние улицы курортного города, открывающиеся лавочки и кофейни. В пяти минутах пути нас уже ждёт микроавтобус, готовый отвезти на морскую экскурсию к вулкану Карадаг.

Снова проехали через Коктебель: пустынные утренние улицы, пустынная набережная, закрытые торговые ряды и чистый пляж. Экскурсия проходит на шхуне, неторопливо проходящей вдоль берегов потухшего вулкана, принимающих причудливые формы по воле воображения.

 

 

Погода настолько радовала, что после Золотых Ворот капитан остановил корабль и дал всем желающим (из всех двух десятков экскурсантов это были Александр и я) попрыгать в море с бортика и поплавать с дельфинами. Вода, конечно, ещё не летней теплоты, но вполне пригодна для непродолжительного купания.

 

 

Возвратившись и пообедав в знаменитой феодосийской столовой (кормят вкусно и разнообразно, но не сказал бы, что сильно бюджетно), мы приняли решение начать перемещение в Севастополь на день раньше. Здесь мы уже посмотрели всё, что запланировали, детально знакомиться с городом не входило в наши планы, а впереди ещё были Балаклава и пещерные города, кроме того — в голове у меня начал вызревать план заехать на Ай-Петри через Чернореченское водохранилище и Ат-Баш самостоятельно, без участия наёмного транспорта.

Мы собирались сесть на рейсовый автобус в Севастополь, идущий через Феодосию в 5 часов после полудни, попрощались с гостеприимной хозяйкой и приехали на вокзал к 16 часам. Однако в кассе уже не оказалось билетов на этот рейс. Рассудив, что первоначальный план оплатить проезд и провоз багажа сразу водителю может провалиться по той простой причине, что в автобусе не окажется свободных мест, взяли билеты на 19-ти часовой рейс и поехали матрасить на пляж. Благо, он рядом с автовокзалом — в 5 минутах езды.

Вернулись как раз к моменту, когда автобус заходил на вокзал. Подошли к водителю, показали билеты, выразили готовность компенсировать его труд по уборке багажного отделения после перевозки велосипедов без чехла (хотя единственная грязь, которая была на наших аппаратах — небольшие корочки на покрышках, оставшиеся от Сююрташа во второй день). Нам выделили два багажных отсека, куда со свистом поместились все 4 велосипеда со снятыми передними колёсами и 4 велорюкзака. Удобно устроились в салоне и приготовились получать удовольствие от транскрымского асфальтового матрасного перемещения.

 

… Прошло четыре часа. Мой левый шатун затёк от постоянного лежания на боку, и я боюсь представить, как болела бы ось педали, если бы хозяин не скрутил её перед погрузкой в багажник. Очень предусмотрительно, что он проложил снизу и около багажной двери каримат —шкуру я бы, конечно, не попортил, но кожаное седло, рулевая чашка, да и всё навесное оборудование получило бы, наверное, приличную шлифовку. Изредка распахивалась противоположная дверь, раздавались какие-то голоса, тянуло дымом, гарью и смогом, и вот, когда я уже начал привычно засыпать на ночь, автобус наконец застыл, заложив петлю на парковку. Видимо, мы прибыли в точку назначения — Севастополь.

Не дав как следует размяться, нас сразу нагрузили и погнали в гору. Как же непривычно тяжело было после двухдневного отдыха перемещаться по этому, казалось бы, приветливому и благоустроенному городу. Да, он приветлив и благоустроен хозяевами и для хозяев, возможно, ещё для их многоколёсных повозок, но для нашего передвижения он реально суров. Тыкнулись на Котовского, свернули в гаражи, но, поглядев в установленную на руле коробочку, передумали и вернулись на Троллейбусный спуск. Дорога петляет вдоль берега, повторяя все прихотливые изгибы многочисленных бухт, а любая попытка уйти с главной улицы и срезать переулками заканчивается 1-1, а затем и лестницами. Нам это затягивающееся после 23:00 приключение категорически не понравилось. 

Судя по всему, хозяева тоже были не в восторге. Всё реже и реже цепь скользила на вторую звезду системы, всё чаще были короткие остановки возле парков и скверов — они ходили и светили по сторонам налобными фонариками, пытаясь, видимо, найти место пораньше и поближе. От кемпинга на Северной стороне отказались, судя по разговорам, ещё сидя в автобусе, когда он, рыча, преодолевал холмистый Инкерман. Теперь цель — нарисованный в районе Херсонеса кемпинг, но до него ещё две бухты, да с таким рельефом даже на основных дорогах.

После Большой Морской поворот на Адмирала Октябрьского удивил крутым спуском, сменившимся неожиданным крутяком. Не хочется пачкаться в текущих у обочины неопрятно выглядящих стоках, теснимся левее, заставляя нервничать редких участников движения. Спускаемся к Херсонесу и видим железный забор и полное отсутствие всяких следов кемпинга. Хозяин отводит группу в сторону, пока нами не заинтересовалась охрана, и что-то сосредоточенно тыкает в нарульной коробочке. Наконец, оглашено решение: крутить ещё час до очередного кемпинга, находящегося более чем в 10 километрах от нас — бухта Омега.

Уже наступают следующие сутки, а мы ещё в пути. Забираясь на горку по ул. Вакуленчука, подчиняюсь неожиданному повороту руля направо и мчу вниз, — туда, куда указывают вывески «Гостевой дом» на столбах. Повсюду разрываются очень не любящие нас четверолапые, но мы упорно пробираемся просёлками до самого конца улицы, чтобы наблюдать табличку «Мест нет». Но это ещё не всё, ниже лежит ещё одна улица, в самом начале которой находится-таки свободный дом, свободные места и даже свободный навес для нас.

[flibukerk]

11 мая (день 6).

Севастополь, Балаклава, крепость Чембало, Сапун-гора, Севастополь, ≈ 55 км, трек.

 

Утро начинается с моего технического обслуживания. Полный осмотр, проверка конусов, спиц и тормозов, протяжка болтов, подстройка переключателей, очистка и смазка трансмиссии. Затем то же самое хозяин делает для моей подруги. В это время рядом обслуживаются наши алюминиевые друзья. Наконец, закончили. С облегчением понимаю, что сегодня грузить не будут, ограничившись лишь лёгким рюкзачком, закреплённым на багажнике эспандером. И то правда: зачем вешать что-то на спину, когда впереди, как говорит нарульная коробочка, около 50 км гористой местности.

Вкручиваем в горку из нашего гостевого двора и попадаем в четырёхколёсную вакханалию. Какие же они все-таки нудные, эти углеводородные звери, толпящиеся перед узкими местами, кидающиеся в любую щель, коптящие и брызжащие клубами дыма, стреляющие ошмётками резины и мусором из-под колёс. Продираясь сквозь рокот, наглядно демонстрируем своё преимущество, упруго запрыгивая на бордюр и продолжая путь по уничтоженному многочисленными следами парковок и объездов газону.

После круга Фиолентовское шоссе приходит в норму. Поток машин рассасывается, позволяя плавно двигаться, занимая весь ряд там, где решётки или мусор перегораживают правую обочину. Дорога расширяется, уступая место автобану, и мы постепенно разгоняемся по мере того, как хозяева прогоняют утреннюю скованность суставов и вдыхают полной грудью загородный воздух, пропитанный запахами растущей по правую сторону хвойной рощи.

У очередного съезда в город опять затор. Мы вынуждены двигаться по обочине, но находятся нелепые идиоты, полагающие возможным направить свои четыре колеса сюда же, в незаметные для нас, но очень существенные для них ямы и колдобины. Поднимая столбы пыли, они сигналят позади, вынужденные наблюдать средний палец хозяина, — наверное, это у него такой универсальный жест аварийной ситуации. Наконец, затор остаётся позади, и мы выходим на финишную прямую перед спуском в Балаклаву.

Развязка на ул. Новикова, плавный набор и очень длинный, заставляющий задуматься о скоростных ограничениях, спуск вниз. Я давненько не летал на таких скоростях, уже подзабыл, как поджимаются в предвкушении тормозные рукоятки, замирает равновесие где-то в районе каретки, жадно отрабатывает мелкие неровности вилка и зудят в предвкушении яростной борьбы с дорожным покрытием покрышки. Центр тяжести уходит далеко в сторону от оси движения, в поворотах смещаемый ездоком против возрастающей центробежной силы, шатуны поочерёдно опускаются обратно наклону моего тела, кости поют на стыках. Наконец, пульсация в гидролиниях нарастает, отвечая на плавные уверенные нажатия тормозных ручек, нагнетая минеральное масло в тормозные цилиндры, создавая давление на лепестки колодок, с готовностью вцепляющихся в тормозные диски мёртвой хваткой. Выросты протектора на мгновения становятся единым целым с дорогой, передавая запасённую трением энергию через широкую полосу резины дальше, по спицам и втулкам к тормозному механизму. Ему навстречу хлещет мощный поток энергии, высвобождаемый уменьшением скорости моего и хозяйского тела. В месте соприкосновения тормозных дисков и тормозных колодок эти два потока встречаются и высвобождают огромное количество тепла. Позади слышен скрип — это мягкая органика, налипшая на рабочую часть передних тормозных колодок моей подруги, испаряется в потоке поглощаемой энергии, образуя газовые карманы, в микросекунды на микрометры изменяющие геометрию плотно состыкованных поверхностей и порождая акустические колебания.

Спустившись в Балаклаву, приваливаемся к крыльцу магазина с ништяками и кофе — после небольшого перерыва нас ждёт серпантин к востоку от города. Перед тем, как приступить к его штурму, хозяин зачем-то останавливается на развилке и ненадолго уходит в здание, прислонив меня к бетонному парапету. Готов поспорить, на это здание у них есть определённые виды, но, наверное, их реализация отложена на послеобеденное время. Пока же мы приступаем ко вкручиванию.

Покрышки скрипят и проскальзывают по крупному гравию, руль активно вращается, направляя переднее колесо то вправо, то влево от совсем уж неудобных каменных ступеней и объезжая большие валуны, замки педалей крепко вцепляются в подошвы, когда резким усилием меня выдёргивает на очередную каменную гряду, сменяющую плавное выполаживание дороги. Ноги вилки неустанно толкутся в штанах, отрабатывая непрекращающуюся гребёнку, а трансмиссия всё никак не может прийти в себя после скоростного спуска, покорно застряв на 1-2.

 

 

Четыре поворота, и, к общему удивлению, мы обнаруживаем себя высоко над городом. Справа лежит залитая солнцем бухта в каменной подкове гранитных скал, слева простираются туманные холмы предгорий, а прямо по курсу грунтовка уходит в тучу. Пытаемся немного сгладить набор, объезжая чуть левее, к ретрансляторам. Здесь, за прикрывающей с моря скалой, значительно прохладнее, чем внизу, но всё же довольно комфортно для передвижения. После небольшой паузы для маковой фотосессии двигаемся дальше, и выезжаем на прямую дорогу к обрыву между Балаклавской бухтой и Серебрянным пляжем. Хозяева вытягивают нас ещё немного в горку, по направлению к смотровой площадке, и пристёгивают к неработающей линии горного подъёмника, уходя вверх по ступенькам.

 

 

… Позади лежит подъём через предгорья, показавшийся несложным короткий серпантин и ждущая нашего возвращения тёплая бухта Балаклавы. Прямо подо мною — бескрайнее синее море, такое, которое лучше всего видно как раз с высоты, с расставленными квадратами рыбацких сетей, выныривающими дельфиньими плавниками и редкими катерками, испугавшимися надвигающей грозы. Самой грозы уже не будет, она отступила, не желая, наверное, портить нам впечатление от панорамы, оставив клочки тумана в низинах гор слева и слабую дымку, периодически заволакивающую по-летнему настойчивое солнце. Ну что же, есть время насладиться, удобно устроившись на тёплом камне с самого края обрыва у крепости, пока любопытные пешеходные туристы скачут по ступенькам, стараясь за свой короткий дневной путь впитать впечатления от горного похода.

 

… Я заждался, стреноженный, у ржавой металлической рельсы, и за короткий час успел уже напридумывать, как понесусь по этим резким камням, отполированным миллионами шагов — прямо вниз, на сотню метров. Начинаю спуск, разгоняясь до абсолютно невменяемой скорости по крутому склону рядом со ступеньками, забивая на тормоза на мелкогравийной дорожке, не предполагающей никаких поворотов и препятствий. Однако дальше нужно уйти влево, на ещё более крутую тропу, каменное ложе которой петляет между кустами колючей южно-крымской растительности. Здесь попадаются такие валуны, встреча с которыми может плохо закончится для зубов моей второй звезды, да и латанный задний переключатель надо бы поберечь для ещё предстоящих дней похода. Поэтому плавно сбрасываю почти до нуля, и, играясь попеременными ходами переднего и заднего тормозного поршня, скачу по каменным выступам вниз, прижимаемый к земле шестьюдесятью пять килограммами балансирующего поверх меня веса. Дыдыдыдыдынь — проезжаю страшно заковыристый участок после родника, — и вот, финишная прямая, несколько довольно крутых, изломанных, гладких и опасных, но принципиально преодолимых, естественных каменных ступеней ведут на асфальт. Что же вы там столпились, двуногие, дайте мне проехать, не нужно таращиться на меня так, как будто это не я только что проскочил в два раза более опасный трейл вверх по склону! Но нет, вместо того, чтобы идти своей дорогой, они раскорячиваются в самом узком месте, ожидая неизвестно чего: то ли что хозяин спешится, то ли что он верхом направится в толпу на манер шара для боулинга. В итоге пришлось этот, кульминационный участок, плестись на поводу.

Дальше — мы больше ждали, чем двигались. Купание на набережной, обед в столовой, небольшой рывок по трассе на Сапун-гору, и опять спуск вниз. Долгая, очень длинная улица Генерала Мельника, загогулина Южной бухты — и вот мы в самом центровом центре, на Драконьем мостике.

 

 

Потом опять неспешное вкручивание по городу, получасовая задержка около офиса Почты России (хозяин уточнял что-то, касающееся завтрашнего ультразарубилова на Ат-Баш, вернулся разочарованно-довольный), петляние по низовым севастопольским проспектам, посещение парковки у продуктового магазина и возвращение в знакомый гостевой дом на ул. Муссонной.

[flibukerk]

12 мая (день 7).

Севастополь — Ай-Петри, долина реки Сары-Узень, ≈ 25 км, трек.

 

Накануне вечером мы с друзьями провели небольшое совещание и решили, что не хотим ехать из Севастополя через Чернореченское водохранилище на Ат-Баш своим ходом, с перспективой набора по горным грунтам 1,5 тысячи метров за 70 километров, и дальше валить на Ай-Петри вверх по яйле, добавляя ещё тысячу, поэтому с вечера созвонились с перевозчиком.

Утром, позавтракав и собравшись, принялись ждать. К назначенному времени водитель не приехал, не позвонил, а когда я, спустя ещё полчаса, позвонил ему сам, выяснилось, что исполнять договорённость ему мешают, в порядке возрастания важности: собственная некомпетентность, запутанность географии родного города, плохое дорожное покрытие улиц и крайняя чувствительность. Ну что же, много воды мы с собой не брали, а потому не могли предложить ему её везти

Ещё полчаса — и нашим услугам комфортабельный Peugeot Expert другого перевозчика, не испытывающего проблем ни с навигацией, ни с обсценной лексикой, на четверть дешевле и в разы приветливее. Два велосипеда в багажник, два перед задним рядом сидений, сумки, четыре человека — всё влезло и даже место осталось, чтобы размахивать руками, поедая ништяки.

 

 

Черноречье, Терновка, Красный Мак. Небольшая остановка перед мостом через Бельбек: здесь шикарный смотровой холм, тропинка идёт на подъём и открывает хороший обзор на окрестности. Танковое, Куйбышево, Аромат, — и дальше по серпантину на самое плато. Высадились у перекрёстка на Охотничье, хотя можно было бы попросить подкинуть до Ай-Петри. Не беда, сами доедем, надо же хоть как-то размяться сегодня, ведь после обеда — только спуск.

От трассы до Ай-Петри приличные 3 километра по большей части асфальтированной дороги, то набирающей, то сбрасывающей высоту. С непривычки показалось, что это много, но буквально через пару десятков минут мы уже стояли перед ай-петринским балаганом, выбирая, где пойти прогуляться к вершине. Местные рестораторы предлагали оставить велосипеды у них под присмотром, в обмен приглашая посетить их обеденные залы после завершения прогулки. Егеря (или мимикрирующие под них местные барыги, мы не стали разбираться) продавали билеты на отрезок пешей «благоустроенной» тропы по цене 1 руб./метр (там их 400), нас это принципиально возмутило, поэтому мы отпочковались от балагана и встали на обед восточнее, с видом на Гаспру и Ялту.

 

 

После обеда решили посетить три пещеры, которые, судя по карте, находятся поблизости. Однако что-то случилось с местными билетёрами, они прекратили работу буквально перед нашим приездом, поэтому мы удовольствовались лишь осмотром входов в пещеры, заколоченных досками и с большими щитами, повествующими о запрете свободного прохода.

Рванули вниз. Ну, то есть как вниз, — скорее, вдоль, потому что до северной оконечности плато около 4-х километров периодически меняющей градиент дороги. Асфальт хороший, погода балует, мы не спеша вкручиваем, подбираясь к развилке Бедене-Кыр. Здесь я шалю: делаю остановку и предлагаю группе проследовать дальше (пока я переговорю по телефону, дальше связи не будет). Вопреки моим ожиданиям, Александр, Алексей и Наталия не стали сворачивать вверх на серпантин

 

 

Теперь действительно вниз. Прижимая тормозные ручки к грипсам, выдавливая велосипед из крутых поворотов, иногда подпрыгивая над особо глубокими выбоинами в старом асфальте, и напряжённо высматривая встречные машины в прихотливых изгибах серпантина. По сторонам сменяют друг друга можжевельники, сосны и буки, слева набирает силу Сары-Узень, превращаясь из едва заметного ручейка в реку, иногда на глаза попадаются расстраивающиеся базы отдыха. Потеряв счёт виражам и поворотам, я тыкаю пальцем в навигатор, и, улучшив момент, высматриваю на экране, сколько зигзагов осталось сбросить до отмеченного на карте места ночёвки. Три, два, один. Вот знакомый шлагбаум, переносим велосипеды через канаву, — и мы на месте.

Здесь полно дров, и, даже не смотря на прошедший (практически ежедневный) дождь, который мы не успели застать, они в большинстве своём почти сухие. Пока ребята складывают костёр, а завхоз ворошит провизию, я отправляюсь на поиски родника, отмеченного в сотне метров к востоку, в балочке. На месте родника нет, есть только полоска чуть более рыхлой почвы — возможно, он действует только после особенно сильных осадков. Ничего страшного — до ужина ещё масса времени, надо его куда-нибудь деть, поэтому беру велосипед и спускаюсь к источнику «Пионер», находящемуся шестью поворотами, ста метрами по вертикали и двумя километрами по горизонтали ниже. Туда — пять, обратно — пятнадцать минут ходу: можно ездить хоть каждый час. Но воды у нас и так достаточно, поэтому мы, не торопясь устраиваемся вокруг  разгоревшегося костра, предаёмся чревоугодию и чаепитию.

[flibukerk]

13 мая (день 8 ).
Долина реки Сары-Узень, Большой каньон Крыма (долина реки Аузун-Узень), Соколиное (долина реки Коккозка) ≈ 20 км.

Подъём под пение птиц, сытный завтрак, короткие сборы. С нами прощается Алексей, и уезжает чуть раньше, чтобы, скатившись с гор, попасть прямиком на дневной автобус до Ростова. Мы же ещё ворочаемся, сжигаем мусор, проверяем снаряжение, и, наконец, выезжаем. Почти сразу на какой-то кочке велоштаны Александра в очередной раз показывают свой дурной нрав и пускают стрелку в новом месте.
Привал для починки у источника — водой запасать не будем, но наблюдаем, как это делают подъехавшие охотники. Оснащённые по самое «не балуйся», на кастомной Ниве, с прицепом, обвязанные лопатами и траками, они набирают 20-ти литровую канистру с краником и приторачивают её к передней полочке прицепа. Ожидая починку рюкзака, прогуливаемся вокруг и замечаем какие-то ленты в лесу к востоку от дороги. Это — ограждения даунхильной трассы, и выглядит она достаточно внушительно, я бы даже сказал — страшновато. Пока что по ней никто не спускается, но мы ещё встретим участников соревнований сегодня, после обеда.
Пока же двигаемся дальше, и ещё через пару поворотов причаливаем у небольшого развальчика, где торгуют мёдом и наливают чай. Здесь же столовничают егеря, мы пользуемся случаем и берём билеты на посещение Большого каньона Крыма, пристёгиваем велосипеды под охрану приглянувшихся нам торговцев (кстати, чей-то до боли знакомый велосипед уже стоит здесь) и пешие идём смотреть каньон.
Тропа петляет по левому берегу реки Аузун-Узень, затем делает поворот, переходит реку рядом с Яблоневым бродом, и по камням, при стеночке, выводит к источнику Пания. Отсюда есть несколько вариантов по пути к ваннам молодости, один другого заковыристее: можно подняться повыше, с перспективой обозревать лишь лесную чащу; можно идти прямо по руслу, перескакивая с камня на камень; а можно двигаться по маркированной тропе, время от времени всё равно спускающейся в русло. Мы выбираем третий вариант, и, периодически спускаясь вниз, с сомнением прикидываем, каково здесь пробираться в дождь.
Стоп, кто сказал «дождь»? Нам он не нужен ни сейчас, ни позднее на маршруте: я помню, чем закончился обед 366 дней назад, когда мы с друзьями двигались точно по такому же маршруту. А ведь впереди ещё не только асфальтовый, довольно напряжённый спуск по долине Коккозки, но и вечернее карабканье на водораздел Бельбека и Быстрянки — к живописным развалинам Сюйреньской крепости. Поэтому продолжаем движение, стараясь игнорировать откровенную морось. Вроде бы перестало, а мы как раз добрались до того места, где река вымыла в каменном ложе причудливые ямы, как бы намекающие нам осуществить задуманное — принять ванны. Раздеваемся, пока не успели остыть от ходьбы, и прыгаем с обрыва прямо в самую большую из этих ванн.



Вода не кажется ледяной! Да, холодная, но не обжигающе, и можно вполне комфортно выплыть на более мелкое место и уже оттуда по камням пройти к куче оставленной одежды, чтобы не спеша, постепенно высыхая, одеться. Саша повторяет процедуру, я ограничиваюсь одним разом, Наташа воздерживается. Вот так мы примерно сравнялись в возрасте (ванны молодости же).
После купания возвращаемся на дорогу к велосипедам, и спускаемся ещё на один виток вниз, чтобы пройтись до водопада Серебряные струи. Оставлять велосипеды у дороги мы не рискнули, затащили их вверх по тропе метров на 100, и уложили в скрытый от посторонних глаз овражек, состегнув. Пешком прогулялись до знаменитого водопада, но оказалось, что он немного изменил свои очертания из-за того, что зимой обрушилась центральная часть под тяжестью образовавшегося льда.



Удовлетворившись, возвращаемся назад. Меня преследует стойкое ощущение déjà vu. 366 дней назад, когда мы с друзьями проходили здесь точно такой же маршрут, точно так же перед обедом, после посещения водопада, атмосферное давление начало резко падать, и к моменту, когда суп был разлит по тарелкам, полил сильный дождь. Рассказывая это, я машинально достаю из рюкзака кухню и обед, и выбираю место на парапете тропы, поблизости от высокого домика, навес которого способен послужить укрытием от непогоды. Пока варится суп, вскрываем консервы. Начинается моросить, и мы все, как по команде, выхватываем дождевики, чехлы и бахилы. К тому моменту, когда суп приготовился, льёт как из ведра, и мы, покорные ежегодно стабильному климату этого места, прикидываем свои шансы доехать до ночёвки незамоченными.
Я просчитался и не взял чехол на велоштаны, посчитав их достаточно непромокаемыми и упаковав единственно необходимую сухой вещь для ночёвки — спальник, в гермомешок. Тот объём воды, который выдался на нашу долю сегодня, значительно превосходил прошлогодние мои воспоминания, и, пока мы спускались до Соколиного, я всё прикидывал, стоит ли ехать до вечера и переться в гору. Насколько я помнил, в прошлый раз с потерей высоты погода резко наладилась, и по крутой горной грунтовке мы карабкались сухими, тёплыми и чистыми. В этот же раз шансы комфортно провести вечер стремительно таяли. Мы сделали остановку на выезде из посёлка, заглянули в магазин за горячим кофе и шоколадкой, и заодно посмотрели прогноз погоды. Ни одного просвета до завтрашнего утра. Надо что-то делать, даже не смотря на то, что Саша и Наташа пока что молча терпят этот потоп.



Когда мы уже покинули Соколиное, я зацепился взглядом за придорожное кафе, подумав: как было бы здорово иметь возможность выйти сейчас из сухого номера, сесть за столик и заказать плотный ужин. Рядом с кафе была калитка, и рекламный щит — ТОК «Орлиный залёт». «Что за залёт такой?» — подумал я и сказал вслух: — «Оставайтесь здесь, я только на одну минуту, чисто полюбопытствовать».
«Да, места есть, разные, и с удобствами, и велосипеды есть место поставить, и кормят, и поят, и спать укладывают, и обогреватель дают», — рассказывает мне местный завхоз. Решено! На сегодня план выполнен, выбираем номера и дальше произвольная программа.
Произвольная программа состояла в чистке и сушке снаряжения, сытном ужине, короткой поездке налегке обратно в Соколиное за бутылочкой крымского вина, возлежании возле жаркого костра на берегу Коккозки и любовании звёздами, показавшимися на вечернем, всё-таки прояснившемся, небе.

[flibukerk]

14 мая (день 9).
Куйбышево, Залесное, Эски-Кермен, Баш-Кая, долина реки Кача, ≈ 55 км, трек.

Утро началось с моего внепланового технического обслуживания: чистка и смазка порыжевшей во вчерашнем ливне цепи, проверка тормозных колодок. Потом хозяин перегнувшись через перила, аккуратно передал Александру меня и подругу с балкона, поставил на багажник рюкзак, сделал прощальный круг в направлении плаката «Орлиный залёт», и объявил готовность следовать по маршруту.
Мы бодро понеслись под горку, в сторону слияния с Бельбеком и дальше, вниз по ущелью. Цель на сегодня — пещерный город Эски-Кермен, прямой путь к нему лежит через хребет, но хозяева решили позволить себе немного матраса, зайдя в искомое ущелье с севера, через Танковое, Красный Мак и Залесное. Дорога не показалась мне сколько-нибудь трудной, и я даже укоризненно позвякивал замками педалей, не давая пару раз нормально выстегнуться и встегнуться — чтобы он понял, как мне не терпится наконец оказаться на грунтах.



От поворота с Залесного дело пошло живее. Высота стремительно набиралась по быстро ухудшающемуся дорожному покрытию. Вот мы были на гладком асфальте, — а тут его сменил обычный, деревенский, с выбоинами. Затем пошла щебневая подсыпка, скрывающая глубокие рытвины в каменном ложе. Поднялись над посёлком — и под колёсами застучали крупные окатыши, пересыпанные древесной трухой и сдобренные вязкой глиной. Наконец, выбираемся на более-менее ровное место, ложбину между двух каменных стен, поросшую густым лесом, с мягкой дорогой, петляющей между холмами и с периодически встречающимися в низинах лужами. По правую ручку — беседка, хозяева приваливают нас в кустарнике, расчехляют велоштаны и переходят в «автономномный» режим.



После привала дорога ведёт лугами прямо к стенам древнего города. Здесь, на лесистых склонах, можно найти немало мест, где спрятаться нам вместе с поклажей, чем не преминули воспользоваться наездники и оставили нас отдыхать на полтора часа.
Скучать долго не пришлось. Возвратившись, хозяин объясняет суть дальнейшего маршрута напарникам и мы начинаем самую приятную часть путешествия — спуск. Вдоль восточной стены плато проходит отличная грунтовая дорога, щедро удобренная мелкими камешками. Она петляет между пупырями Кая-Баш и Баш-Кая и как-бы намекает, что надо повернуть направо, в Красный Мак, чтобы продолжить путь по асфальту. Но не тут-то было!
Хозяин, видимо, перед поездкой заглядывал не только в нарульную коробочку, — иначе не знаю, как он догадался повернуть здесь налево, по, вроде бы, непримечательной тропинке, уходящей с небольшим набором высоты в степь. После поворота пейзаж плавно меняется, из погруженных в лес холмов мы словно забираемся в предгорья, с диким цветущим разнотравьем, глубокими, вспарывающими холмы, балками и маячащими на горизонте отвесными стенами. Дорога резко забирает направо, вверх, цепь опять прыгает на 1-2, но это ненадолго. Отсюда — почти два километра отменного скоростного спуска по идеальной накатанной колее. Справа открывается ущелье Бельбека, слева стелется его уходящий к морю водосбор, а мы несёмся под гору на предельной скорости. С момента последней остановки тормоза не тронуты, ладони крепко сжимают пружинящие резиной рукоятки, колени ходят гигантскими шатунами в такт контруклонам тропы, центр тяжести всё дальше смещается от моей поперечной оси, — наездник набирает потенциальную энергию, чтобы быть готовым скомпенсировать любое изменение скорости, высвобождающее энергию кинетическую. Но практически никаких действий совершать не требуется: ноги вилки плавно ходят в штанах, поедая трескучую мелочь камней на тропе и обтекая редкие плавные кочки. Лишь в самом конце, перед выездом на асфальт, хозяин начинает торможение, уверенно сдавливая тормозные рукоятки, вытянутыми руками отталкиваясь от руля по мере того, как согласованная работа тормозных механизмов синхронно замедляет переднее и задние колёса, побеждая инерцию трением.
Вырулив на асфальт, делаем небольшую петлю под скалами, на которых мы только что проезжали сверху, и становимся на твёрдое покрытие почти до самой ночёвки. Тягунок в горку после Танкового, шпилька до железнодорожного переезда — пренебрегаем автострадой и движемся по второстепенной к югу от железки, короткая остановка за водой и ужином в Железнодорожном, и вот хозяин опять мучает нарульную коробку.
Очевидно, ему не очень-то хочется кружить вокруг антропогенного водохранилища, с перспективой искать ночёвку подальше от потенциально часто посещаемых местными жителями берегов, поэтому мы сворачиваем раньше, на неприметную грунтовку, ведущую куда-то на юго-восток мимо кладбища.

… Хотя на картах этой дороги нет, но она на самом деле очень приличная, и идёт мимо ограды виноградников рядом с каньоном реки Кача. Поначалу казалось, что нам придётся возвращаться обратно на асфальт, потому что грунтовка ухудшалась с каждой сотней метров, но потом она стала всё более раскатанной, и по правую руку начали попадаться отличные поляны для пикника. Для ночёвки эти места подходили не очень — то мало места для установки двух палаток, то слишком замусорено или слишком неровно.



Наконец, продираясь через хрустящие улитками заросли, находим идеальное место — под сенью акаций, среди невысокой травы, можно поставить не две, а хоть шесть палаток, и есть ещё место для кострища, и рядом дрова, и спуск в глубокий красивый каменный каньон. Заходящее солнце освещает его полностью, за день каменные стены прогрелись, и купаться вечером — огромное удовольствие. Лагерь, ужин, костёр, огромная луна, сладкий сон.

[flibukerk]

15 мая (день 10).
Бахчисарай, Привал, Чуфут-Кале ≈ 22 км, трек.

Сегодняшний наш маршрут лежит через Бахчисарай на туристическую базу «Привал», где я запланировал оставить велоштаны и налегке прокатиться в Тепе-Кермен и Чуфут-Кале. Завершающую ночёвку на базе я выбрал, имея в виду дальнейшее перемещение через весь Крым в салоне автобуса, переправу на пароме и неблизкий путь домой на автомобиле, которые целесообразно было бы вместить в светлое время суток на следующий день — 16 мая. Заодно на базе можно привести себя в порядок, искупаться, почиститься и начать плавно погружаться в цивилизацию.



Вкусный завтрак, недолгие сборы — и вот мы уже катим вдоль каньона реки Кача на восток, к автодороге на Бахчисарай. После поворота на асфальт оказываемся на великолепном шоссе, с минимум машин, плавно ведущем вдоль цветущих садов на горку, в город. Солнце встаёт всё выше, разогревая воздух не по-весеннему жаркими лучами, и к тому моменту, когда мы забираемся в самое сердце частной застройки и начинаем карабкаться на водораздел к Чурук-Су, ощущение приближающегося привала многократно усиливается.
Поворот на неприметную улицу без указателей, грязная просёлочная дорога, и, наконец, вот он — спуск в ущелье, отвесными стенами напротив дающее представление о сегодняшних наборах высоты. Сбросив прилично, остаёмся на левом берегу и движемся параллельно стенам вверх по ущелью. Старинные улицы петляют и разветвляются, оставляя нам массу вариантов заблудиться на этих, вроде бы, одинаковых, дорожках, но навигатор всё время показывает правильную дорогу. Заезжаем в магазин (без особой надобности, просто по привычке) и, спустя ещё пару минут, выкатываемся к турбазе.
Здесь всё заранее забронировано, подтверждаем договорённости (насчёт номера, ужина, завтрака), оставляем вещи и двигаем дальше — вверх по ущелью к повороту на пещерные города. Когда мы уже покинули город и начали буквально ломиться по выдолбленной каменной дороге, пересыпанной наносным песком и сдобренной крупными булыжниками, я почувствовал резкое падение мощности. Надо сказать, за всю поездку я успел уже подзабыть, как ощущается спущенное колесо (спасибо герметику), но здесь всё происходит как-то резко. Два оборота педалей — и я, всё ещё не веря в произошедшее, по инерции и из упрямства пытаюсь ехать дальше с пустой задней покрышкой.
Раз прокол — значит, надо чиниться. Потрошу ремнабор, переворачиваю велосипед, снимаю колесо и достаю камеру. Вроде дырка обычная, легко можно заклеить, что тут же и делаю. Однако — не накачивается. Ладно, посмотрим покрышку: а в ней огромный ржавый гвоздь, проткнул покрыху насквозь, и сделал два отверстия в камере. Вот в чём дело! Заклеиваю второе отверстие и накачиваю. Но латки не держат: герметик подтравливает через дырки. Желания заморачиваться с тщательной заклейкой именно этой камеры нет, поэтому ставлю запасную (без герметика) и мы продолжаем движение.
Три километра дистанции даются нелегко: дорога петляет в гору (300 метров набора на этом участке), изменяя свой характер от покладистого, выложенного мелким гравием покрытия до каменных ступеней, выдолбленных в скале и переложенных крупными острыми осколками. Наконец, приходит время выбирать направление, и, после небольшой разведки, мы сталкиваемся с дилеммой: направо пойдёшь — на крутой пеший спуск попадёшь (и неизвестно, как оттуда потом выбираться, с велосипедами-то); налево — более пологая тропа, по которой, вроде бы, ездят даже на джипах.
Забиваем на Тепе-Кермен и сворачиваем налево, в направлении Чуфут-Кале. Совсем немного спусков и подъёмов по всё той же зубодробительной дороге — и мы оказываемся на гребне одноимённой горы, откуда открывается шикарный вид на северо-восток, в долину. Несколько смотровых точек как бы приглашают сделать привал, но у нас пока что есть силы, да и дорога, вроде бы, начинает идти на понижение. Наконец, в виду восточных ворот, заворачиваем на уступ в отвесных скалах каньона и, под прикрытием от ветра, обедаем.



Солнце греет уже совсем по-летнему, но стоит показаться из-за уступа — и становится понятно, что здесь — на плато, даже летом не будет слишком жарко, настолько сильно дует ветер. Благо, нам не нужно бороться с ним, просто делаем несколько оборотов педалей и спешиваемся — дальше, по территории музея, лучше всё же двигаться помедленнее, без риска задеть других экскурсантов или попасть колёсами в накатанную древними телегами колею.



Неспешно обходим экспозицию, разминаясь после утреннего штурма южной оконечности плато, рассматриваем старые камни и вычитываем новые информационные таблички (появившиеся со времени нашего прошлого, в 2009-м, визита). Да, интересно же здесь было раньше жить: на окружённом со всех сторон отвесными скалами, подставленном всем ветрам голом столе, спускаясь в долину каждый раз для добычи пропитания и воды. А ведь это когда-то была столица Крымского ханства, и лишь сравнительно недавно (по историческим меркам) она была перенесена в Бахчисарай (для этой цели построенный с нуля).
Вот и мы постепенно переносим фокус нашего интереса вниз. Отсчитываем передними амортизаторами ступеньки мимо Газы Мансур, отмечаем про себя место под кемпинг чуть ниже по тропе, расстраивающийся религиозный комплекс в устье ущелья (нагло занимающий всю территорию и пугливо отгороженный от посягательств крепкой каменной стеной). Через пару лет, видимо, здесь будет какая-нибудь местная столица христианства. Нас это мало интересует, потому двигаемся дальше в город, по главной улице, под вывесками многочисленных Сараев, к Ханскому дворцу.



Здесь я позволю себе высказать много скепсиса по поводу матрасно-развлекательной атмосферы музейного хвастовства, которая воцарилась последние пару лет в некоторых примечательных местах полуострова. Не давая шагу ступить в направлении кассы (чтобы купить билет на посещение музейного комплекса), наперерез нашей группе бросаются непонятного вида казачуро-вахтёрские быдляки, выражая явное неудовольствие тем, что мы хотим оставить велосипеды на входе, на территории музея. Мол, выставляйте свои лисапеты (сравнимые по стоимости с большинством запаркованных рядом автомобилей, между прочим) на улице, под чутким присмотром попрошаек, зазывал и откровенно вороватых завсегдатаев центральной площади. Ну что же, не очень то было и надо, тем более что, согласно Википедии (которую мы не преминули тут же и открыть), данный архитектурный комплекс представляет собой чехарду надстроек, перестроек и многочисленных реставраций-того-чего-реставратор-сам-нафантазировал, и весьма далёк от реального прошлого.
Мы объехали экспозицию с востока, для приличия убедившись в полной посредственности заднего дворика и сада, и возвратились домой — на турбазу, поскольку завтра рано вставать. Да, завтра идёт утренняя электричка до Симферополя, после которой очень удачно есть несколько рейсовых автобусов, приходящих на паром таким образом, что нам получается оказаться в Ильиче как раз после обеда.
На турбазе очень сытно и вкусно кормят, дают халявный Wi-Fi и удобные кресла в бильярдной.  Также отметили для себя наличие спортивного корта, бани и разнообразных террас, по которым хорошо гулять на ночь глядя. В ресторане за ужином нам выдали сухой паёк, чтобы компенсировать невозможность подать очень завтрак в 5 утра. Ранний отбой в качестве подготовки к раннему подъёму.

[flibukerk]

… Ну а дальше было утро, был чёткий подъём, краткий подскок к электричке, полупустой вагон и вежливый кондуктор, сговорчивый водитель рейсового автобуса Симферополь—Брянск, быстрая переправа и обсаженная маками асфальтовая шпилька из порта до Ильича. Хозяйка встретила нас вкуснейшим домашним борщом со сметаной. Погрузка велосипедов на крышу — отдельное, продолжительное и довольно выматывающее мероприятие (каждый раз зарекаюсь от такого способа перевозки, и каждый раз всё равно ставлю дуги и велокрепления).



Погрузились, пристегнулись и погнали домой. Несколько остановок у заправок, продолжительное стояние на крайнем переезде в Тимашевске. Грозы и ливни застали нас уже на М4, не сильно задержав, но подарив потрясающие краски заката. Дома были в районе 21 часа.

[mechanik]

Спасибо за развернутое описание, насыщенная получилась программа у вас! Отличные фотографии

 

обсаженная маками асфальтовая шпилька из порта до Ильича

Сурово...

 

Погрузка велосипедов на крышу — отдельное, продолжительное и довольно выматывающее мероприятие (каждый раз зарекаюсь от такого способа перевозки, и каждый раз всё равно ставлю дуги и велокрепления).

А что с погрузкой на крышу плохого? Или велов на крыше было больше 2-х? Особо альтернативы вроде как и нет...

[flibukerk]

А что с погрузкой на крышу плохого? Или велов на крыше было больше 2-х? Особо альтернативы вроде как и нет...

Из Ростова грузили 4 велосипеда, обратно — 3 (Алексей же раньше срулил). Ничего плохого. У меня три правых монтблановских крепления и одно левое. Соответственно, для одного из "внутренних" велосипедов нужно залезть почти на крышу, чтобы застегнуть крепление. 

Из них два — простые, которые нужно подгонять индивидуально под каждый велосипед. А это 4 болта. Короче: долго, нудно, потно, грязно и сбитые пальцы каждый раз. Но оно стоит того.

Альтернатива — не везти на крыше, или везти не 4 велосипеда.